2011년에 1월에 런칭한 제이 어퍼스트로피(J APOSTROPHE)는 패션 디자인을 전공한 이지선과 패션 액세서리를 전공한 이지연 디자이너가 함께 시작한 토탈 의류 브랜드다. 의류라인 이지선 디자이너는 심플함과 모던함의 니트웨어에 중점을 두고 있으며 이지연은 양질의 가죽으로 독특한 디자인의 백들을 선보이고 있다. 심플하고 절제된 실루엣과 컬러를 주로 선보이는 제이 어퍼스트로피는 페미닌한 스타일을 지향하며 예술성과 상업성, 여성성과 남성성의 중심에서 균형을 유지하고자 한다. 제이 어퍼스트로피는 서울패션위크 2013 F/W를 시작으로 국내 시장에 처음 선보여졌다. 국내 시장 진출 전부터 해외에서 이미 그 실력과 가능력을 인정받은 제이 어퍼스트로피는 벌써 홍콩, 뉴욕 등 50여개 이상 스토어에서 판매중이다...

디자이너 장형철의 오디너리피플(Ordinary People)은 아메리칸 캐쥬얼과 브리티쉬 캐쥬얼을 풀어내는 서울 기반 디자이너 브랜드다. 오디너리 피플은 2013 F/W 시즌 서울패션위크 제너레이션 넥스트로 선정되어 컬렉션을 전개하기도 했다. 2011년 런칭 이후, 각 시즌 별로 새로운 컨셉으로 주위에서 접할 수 있는 평범함 속에 표현된 사람들의 다양한 의상을 디자이너만의 감성을 재해석하여 선보여왔다. 이번 2013 F/W 컬렉션은 숲의 새벽이란 뜻의 Daybreak of Forest 타이틀로 진행되었다. 이번 시즌 오디너리피플은 클래식과 캐쥬얼의 경계를 오가고 있다. F/W 컬렉션답게 푸근한 컬러로 딱딱한 클래식 수트 대신 니트류와 더불어 활동성에 용이한 9부 팬츠류가 주를 이뤘다. 오디너리피플의 이번..

디자이너 김경민의 첫번째 컬렉션 라인 스니저 퍼레이드(Sneezer Parade)는 재채기 하는 사람이란 뜻의 스니저와 행진의 퍼레이드로 만들어진 합성어다. 마케팅 용어로 자신의 전문 지식을 주변 사람들에게 전달하는 역할의 인물을 뜻한다. 복식에 대한 끊임없는 연구와 새로움을 찾는데 목적을 두고 이루어 나가는 과정을 많은 사람들과 공유하고자 한다. 클래식을 발전시킨다는 "DEVELOPE THE CLASSIC"을 슬로건 삼아 모든 디자인의 발상을 클래식에서 얻는다. 미술, 음악, 자연, 사회현상 등 문화적 이슈를 디자이너 김경민만의 관점으로 재해석하고 조합하여 만들어낸다. 스니저 퍼레이드는 단순한 의류 판매만을 목적으로 시작한 브랜드가 아니다. 전통, 오리지널, 현실 요소 모두를 조합하고 클래식이라는 감성..

디자이너 양희민의 반달리스트 2013 S/S Collection이 지난 27일 토요일 밤 8시 청담동 클럽 엘루이에서 선보여졌다. 반달리스트는 한국 뿐 아니라 해외 곳곳에서 인지도를 쌓으며 환영받고 있는 브랜드로 호평이 나있다. 할로윈 시즌 주말과 맞물려 서울 패션 위크 쇼 중 가장 핫한 요일, 시간, 장소를 택한 양희민 디자이너의 선택만큼 토요일 밤 엘루이는 많은 인파로 북적였다. 지루하고 딱딱한 런웨이를 벗어나 음악, 춤이 어우러지는 클럽 엘루이에서의 쇼는 관객들의 탄성을 자아낼 만큼 화려했다. 이번 시즌 서울 컬렉션 쇼 중 쇼맨십 만큼은 가장 화려하고 다양하게 선보여졌다. 쇼 시작 전 아티스틱한 퍼포먼스가 선보여지고, 프로젝터로는 반달리스트 이미지를 대변할 멋진 영상들이 플레이 되었다. 다른 쇼보다..

한국적 아름다움이 실루엣과 재료를 통해 가장 자연스럽게 표현된다면 차별성이 강조되는 현대 여성들에게 박수우 디자이너의 SUUWU는 좀 더 특별할 것이다. '자신이 감동받지 못하면 남에게도 그 감동은 전달되지 않는다' 지난 10년간 그가 재단한 패션의 Originality이다. (Zibook 참조) 모던한 한국인의 라이프 스타일을 선도하고자 하는 박수우는 이번 시즌에서도 미니멀하며 깔끔하게 떨어지는 실루엣에 포인트 컬러의 백팩을 더했다. 심심할 수 있었던 착장들이 원색에 가까운 밝은 컬러의 백팩과 조화를 이뤘다. 더 없이 좁고 짧은 런웨이 위에서 얼만큼의 퍼포먼스와 독특한 쇼를 보여줄 수 있을까. 박수우 디자이너는 심심한 모델들의 런웨이의 동선에 약간의 변화를 주었다. 처음 모델 네명이 걸어나와 사방면으로..

18살, 영국 센트럴 세인트 마틴 스쿨에 최연소로 합격해 수석으로 졸업했다. 2007년 런던의 센트럴 세인트 마틴 재학 시절부터 사용해 온 KYE. 2011년 런던 패션 위크로 정식 데뷔했고, 국내는 2009년 8월 서울 The Body Collection으로 데뷔했다. 국내에서 2009년 오장육부가 그려진 니트를 선보이며 The Body Collection으로 주목받았다. 딱딱하고 어려운 패션이 아닌, 위트있고 재밌는 옷들을 선보이고 있다. 이번 시즌 서울 패션 위크에서 제너레이션 넥스트 라인으로 서게 된 계한희 디자이너. 분명 업계내 실력과 무관하게 나이 언급은 실례지만, 계한희 디자이너의 소개에는 항상 '최연소'라는 수식어가 붙는다. 그만큼 어린 나이임에도 불구하고 동종업 경력자들 못지 않게 뛰어난..

독특하고 개성 넘치는 스타일로 주목 받아온, 푸시버튼과 디자이너 박승건. 그의 귀엽고 개성 넘치는 스타일은 이번 시즌 컬렉션에서도 여과없이 드러났다. 복고, 빈티지를 외치지만 정작 런웨이에서는 복고 스타일 한번 제대로 접하지 못했던 패션계는 이번 시즌 제대로 복고를 표현한 푸시버튼 이후 복고풍이라는 단어 언급조차 애매해질 것 같다. 롤러장, 이번 푸시버튼 테마는 이 한 단어로 정리된다. 젊은 세대가 공감하기 힘든 옛날 문화인데도 불구하고, 패션 뿐만 아니라 여러 분야에서 아직까지도 7-90년대 테마는 큰 사랑을 받고있다. 과거 롤러장에서나 들을 수 있었던 음악과 모델들의 제스처, 표정, 워킹이 푸시버튼 쇼장 분위기를 띄웠다. 귀 아래에 닿는 짧은 숏컷과 아치형을 그리며 약간은 촌스러운 눈썹 메이크업이 인..

정두영 디자이너의 반하트 디 알바자. '몬테베르니의 베네치아(Venezia di Monteverdi)'라는 이번 컬렉션은 반하트만의 이탈리아 모던 클래식함을 여과없이 드러냈다. 쇼 장 런웨이에 서있던 하얀 얼굴의 모델들은 반하트 디 알바자가 베네치아 이미지를 풍기는 데 충분한 몫을 했다. 세계적인 모델 혜박이 선두에 섰고, 이어서 핸섬하고 젠틀한 이미지의 모델들이 뒤를 이었다.최초의 오페라 작곡가이자 베네치아 산마르코의 크라우디오 몬테베르디를 컨셉으로 베네치아의 축제와 낭만을 풀어냈다. 클래식하고 우아한 트위스트 원단, 모던한 감성과 테크니컬의 트위스트 원단을 사용했다. 블루, 레드, 그린 컬러가 조화를 이뤘다. 글 : 임예성, 사진 : 한동구

일반 관객보다 선입장하는 프레스마저 여타 쇼보다 입장이 지체되었다. 다른 쇼와 달리 약 15분 정도가 늦어 입장하였다. 런웨이를 보기 위해 앞다투어 앞 자리로 향하던 프레스들의 움직임이 더뎌졌다. 런웨이를 가까이서 보기 위해 좋은 자리를 맡을 필요가 없기 때문이다. 신재희는 이번 쇼를 런웨이에서 모델들의 캣워크가 아닌, 공간 전시 형태로 선보였다. 에드가노의 비올라 연주와 함께 조명으로 압도적인 분위기였다. 모델들은 숨도 쉬지 않는 마냥 꿈쩍하지 않았고, 힘들어보이기 까지 했다. 전시의 장점은 관찰자가 주체적으로 개체를 선택해 관찰이 가능하다는 것이다. 다른 런웨이 쇼와 달리 순식간에 지나가는 착장들을 가깝고, 원하는대로 볼 수 있다는 점이 메리트 있었다. '힐링(Heeling)'을 테마로 현시대에 살아..

서울 패션위크 둘째날의 선두로 선보여진 디자이너 고태용의 비욘드 클로젯(Beyond Closet). 아침 10시 시작, 지극히 오전 쇼는 사람이 적을 수밖에 없음에도 불구하고 고태용 디자이너의 인기를 실감하 듯 대단한 인파가 몰렸다. 모델 송해나, 배우 클라라, 배우 공현주, 모델 강승현, 배우 이종석 등 여러 셀러브리티도 참관했다. 고태용은 이번 시즌 10을 메인 숫자 겸 테마로 선보였다. 바로, 비욘드 클로젯의 10번째 컬렉션이라는 의미다. 10이라는 숫자의 활용과 여행이라는 테마가 돋보이는 컬렉션이었다. 베이직한 면팬츠, 재미있는 디테일의 블레이저 등이 만나 봄/여름 시즌 답게 시원한 마린룩과 클래식한 프레피룩으로 정리되었다. 마린룩과 프레피룩이 적절히 믹스매치된 셈이다. 다채로운 컬러와 비욘드 클..

스트리트 오브 다크소울(Street of Dark Soul)을 테마로 잡은 송혜명은 이번 시즌 쇼 역시 어느 쇼보다 강한 비쥬얼을 앞세웠다. 매번 임팩트 있는 컨셉으로 주목 받아온 송혜명은 스트리트 스타일로 대세에 가까운 아이템들을 수용했다. 보드, 헤어밴드, 타투 등 스트리트 아이템들을 기반으로 런웨이 위의 모델들 또한 약간의 퍼포먼스를 겸해 거친 남성의 이미지를 표현했다. 이번 시즌 도미닉스 웨이는 가죽, 새틴, 시스루, 나일론, 워싱 면, 도미닉만의 패턴 원단을 사용했고, 아이템 군데군데 박힌 큐빅과 스터드가 도미닉스 웨이 색깔을 짙게 했다. 글 : 임예성, 사진 : 한동구

셔츠의 부재, 가림없이 드러나는 맨살 수트 차림의 모델이 걸음을 내디뎠다. 봄/여름 시즌 컬렉션 임을 알리듯 야자수 패턴의 하와이언 풍의 셔츠가 뒤를 이었다. 김서룡 역시 이번 시즌 도트에 초점을 맞췄다. 도트가 주를 이뤘다면, 뒷받침은 스트라이프와 스퀘어라고나 할까. 단순한 컬러 대비 도트도 좋았지만 원단의 재질감을 통해 은연 중에 어필되는 도트, 그것을 이끌어낼 줄 아는 김서룡의 디테일한 감각에 한번 더 놀랐다. 페이즐리 혹은 퍼즐 패턴의 재질감이 원버튼, 투버튼 블레이저와 집업 자켓, 셔츠 등을 통해 다양하게 선보여졌다. 이번 시즌 김서룡은 짧디 짧은 숏팬츠와 9부 팬츠를 선택했다. 숏팬츠 덕분에 요염하게 캣워크를 실현하는 모델들의 다리가 유독 돋보이는 쇼였다. 파이널 착장 플라워 수트를 입은 모델..

Cy Choi의 이번 시즌 테마는 바로 "스펙트럼"이다. 최철용은 런웨이 양쪽 끝에 빛이 굴절하기 위한 프리즘을 설치했다. 런웨이의 시작을 알리며 점등된 프리즘 상징의 전등은 모델들의 캣워크를 돋보이게 했다.최철용의 미니멀은 이번 시즌도 계속되었다. 깔끔하게 떨어지는 디자인과 실루엣은 약간의 허전함을 품고 있지만, 디자이너 최철용은 허전함이라는 단어에 반문할 요소도 역시 잊지 않았다. 계절을 가리지 않으며 흔히들 말하는 땡땡이, 바로 도트무늬다. 최철용은 이번 시즌 도트라는 카드를 집어들었다. 최철용은 도트의 크기를 조절해 단순할 수 있는 도트를 다양화했다. 카라, 팬츠, 티셔츠 프린팅 등 부분 요소로 포인트를 주었다. 최철용의 지난 시즌부터 깃이 없는 아우터를 선보였다. 런웨이에 오른 여러 착장들 중 ..